donderdag, april 03, 2014

'Oplossing Peruaans dolfijnenmysterie'

Uit De Telegraaf van vandaag.
----------------------------------------------------------------------------
Zeker duizend dolfijnen zijn afgelopen drie maanden gedood door geluidskanonnen van bedrijven die voor de Peruaanse kust naar olie en gas zoeken.

Dat stellen dierenbeschermers van ORCA Peru na pathologisch onderzoek op de met dode dolfijnen bezaaide stranden van de noordelijke provincies Lambayeque en Piura.

"We hebben langs 95 kilometer kust 1022 dode langsnuitdolfijnen en 41 bruinvissen geteld", vertelt de Limburgse medewerker Anique Hoekstra, die gisteren terugkeerde uit het verlaten woestijngebied.

"Een groot aantal had breuken in de gehoorbeentjes. We vonden bij net overleden dieren al luchtbellen in de organen. Dit bewijst dat seismisch onderzoek de doodsoorzaak is."

Hierbij worden intense geluidsgolven vanaf schepen naar de oceaanbodem gezonden om olie- en gasvelden in kaart te brengen. De trillingen ontregelen het fijnbesnaarde gehoor van dolfijnen. Als de gehoorbeentjes breken, veroorzaakt dat een implosie waarbij lucht in de organen terechtkomt.

Ook in het eerste trimester van 2012 spoelden honderden dode dolfijnen aan in het noorden van Peru. Net als nu viel het fenomeen samen met seismisch onderzoek in de olierijke kustwateren.

Desalniettemin concludeerde het Peruaanse Zee-instituut (Imarpe) onlangs dat een giftige algensoort de vermoedelijke boosdoener is achter de mysterieuze massasterfte, net als twee jaar geleden.

"Het is helemaal geen mysterie. De Peruaanse regering neemt gewoon de olie-industrie in bescherming en negeert de ecologische belangen", zegt directeur Carlos Yaipen van ORCA Peru.

"Dat algenverhaal is onzin. Dolfijnen eten vis. Van giftige algen zouden ook andere zeedieren en mensen massaal ziek worden. Daar is geen sprake van. Het is belangrijk dat de ware doodsoorzaak deze keer wel boven water komt."

De gestrande dolfijnen vertonen volgens de zeedierenarts geen tekenen van een slechte conditie of een aanval door haaien of orka's. Complete groepen vinden de dood, van oud tot jong.

"Een virus of andere ziekte valt daardoor uit te sluiten als doodsoorzaak. Want dan zouden zwakkere dieren zoals baby's en oudere dieren eerst sterven en daarna pas de sterkere."

Volgens ORCA Peru ligt het werkelijke dodental hoger dan duizend. Lokale vissers melden gestrande dolfijnen in een vijfhonderd kilometer lange kuststrook. En niet alle dode dieren spoelen aan.

Anique Hoekstra (r) en Carlos Yaipen (m)

dinsdag, april 01, 2014

Column Brood en Spelen

Uit de krant van vandaag.
--------------------------------------------------------------------------------
Brazilië herdenkt vandaag de militaire putsch die precies vijftig jaar geleden een lange dictatuur (1964-1985) inluidde.

In de vroegere martelkamers van de junta, het beruchte Departement voor Politieke en Sociale Orde (DOPS) in São Paulo, kun je zelf ervaren wat voor regime het was. In het tot museum omgetoverde cellencomplex kun je luisteren naar gruwelverhalen over de 339 vermoorde politieke tegenstanders.

Verder laat de tentoonstelling zien hoe voetbal werd gebruikt om de bevolking af te leiden van het schrikbewind. Het Braziliaans elftal veranderde eind jaren zestig in een speelbal van de nationalistische militairen. Door successen van de Goddelijke Kanaries zou de rest van de wereld doordrongen raken van de grootsheid van Brazilië, zo was het idee.

Na het rampzalig verlopen WK van 1966 moest de trofee in 1970 daarom koste wat kost worden herveroverd. Dictator Emilio Medici (1969-1974) nam via de bevriende voorzitter van de voetbalbond, de latere FIFA-baas João Havelange, de touwtjes in handen over de nationale selectie.

Medici besliste mee over de opstelling en liet vlak voor het WK een onwillige bondscoach de laan uitsturen. Dat pakte goed uit. Brazilië werd in 1970 voor de derde keer wereldkampioen, aan de hand genomen door een geniale Pelé.

Intussen liet de voetbalgekke despoot aan de lopende band peperdure stadions bouwen. Verspreid over het hele land verrezen er tussen 1969 en 1975 dertien arena's voor gemiddeld 63.000 toeschouwers.

Medici wist zich populair te maken met zijn politiek van 'brood en spelen'. Maar in de jaren tachtig kreeg Brazilië via een torenhoge staatsschuld en inflatie de rekening gepresenteerd voor de militaire spilzucht.

Anno 2014 gaan voetbal en politiek wederom hand in hand in het Zuid-Amerikaanse land. Amper drie maanden na het WK in eigen land kiest Brazilië een nieuwe president. Volgens analisten zal de verkiezingsuitslag worden beïnvloed door het al dan niet succesvol verlopen van het WK, zowel op als buiten het veld.

De herkiesbare president Dilma Rousseff, een oud-communiste die tijdens het WK van 1970 gevangen zat in de DOPS van São Paulo, zal in juni dus extra hard juichen voor Neymar en co.

donderdag, maart 27, 2014

Deel 2 WK-serie: São Paulo en Belo Horizonte

In aflevering twee van onze WK-serie verkennen we São Paulo en Belo Horizonte, waar Oranje respectievelijk de laatste groepswedstrijd en de eventuele achtste finale speelt. Meereizende fans hoeven zich niet te vervelen in beide bruisende metropolen in de rijke zuidoostelijke binnenlanden, zeker 's avonds niet. 'Sampa' is hét eet- en stapmekka van Zuid-Amerika en het kleinere, gezellige 'BH' heeft de grootste kroegendichtheid van Brazilië.
--------------------------------------------------------------------------------
São Paulo, grootste stad van het zuidelijk halfrond, locomotief van de Braziliaanse economie. Negentien miljoen inwoners, 15.000 bars en clubs, 12.500 restaurants en 150 musea. Waar in hemelsnaam begin je een bezoek?

Om alvast in de WK-stemming te komen, kiezen we 's ochtends voor een tripje naar het lokale Voetbalmuseum (Museu de Futebol). We kuieren naar metrostation Consolação op de beroemde Avenida Paulista en klokken onderweg nog even een koele kokosnoot weg in één van de vele sapbarretjes die de stad rijk is.

São Paulo by night (credit: Jefferson Pancieri)

Via de comfortabele, snelle ondergrondse - dé manier om te ontsnappen aan São Paulo's beruchte verkeersinfarct - zoeven we richting het mythische Pacaembu-stadion (station Clínicas), niet te verwarren met de gloednieuwe Arena Corinthians waar het WK op 12 juni wordt afgetrapt. Het voetbalmuseum, een populair bedevaartsoord voor fans van vijfvoudig wereldkampioen Brazilië, ligt namelijk pal onder de tribunes van het Pacaembu.

Binnen passeert de complete WK-geschiedenis de revue. Bezoekers vermaken zich met een schat aan oude foto's, teksten en videobeelden van legendarische goals en dribbels. De focus van de Braziliaanse curator ligt uiteraard op het glorieuze verleden van de eigen Goddelijke Kanaries, maar ook drievoudig WK-finalist Nederland komt ruimschoots aan bod.

Sapbar

Ook leuk aan het interactieve museum is dat je er zelf een balletje kunt trappen. Algauw worden we door een groepje Brazilianen in groengele shirts uitgedaagd voor een strafschopserie tegen een virtuele keeper die op een muur is geprojecteerd. De doelman bakt er zo weinig van dat we met een gelijkspel genoegen moeten nemen.

We hebben trek gekregen en pakken de metro naar de Japanse wijk Liberdade. Dat São Paulo 's werelds grootste Japanse stad is buiten Japan zelf, merk je hier aan de Japanse straatlantaarns, supermarkten vol sake en zeewier en een keur aan uitmuntende sushirestaurants.

Hongerig als we zijn, lunchen we pal naast station Liberdade in een 'all you can eat'-restaurant ('rodízio de sushi'). De tonijn en zalm zijn zo vers dat we de arme Japanners voor geen € 20 de oren van het hoofd eten.

Voldaan duiken we de metro in naar het nabijgelegen oude stadshart (station São Bento). Hier kun je op doordeweekse dagen (10u-15u) een lift pakken naar het dak van de beroemde Banespa-toren. Vanaf de 35e verdieping heb je een verbluffend uitzicht over de woekerende betonjungle van 'Sampa', zoals de ‘paulistanos’ hun stad liefkozend noemen.

Terug beneden lopen we langs het ruim vier eeuwen oude klooster van São Bento (waar je iedere zondagochtend prachtige Gregoriaanse muziek kunt horen, een aanrader) naar de grootste rommelmarkt van Zuid-Amerika, de Rua 25 de Março.

Pal achter dit paradijs voor koopjesjagers ligt de statige markthal (Mercado Municipal). De tot in de puntjes verzorgde kramen zijn ware kunstwerken vol felgekleurd exotisch fruit, vissen en kazen. De lokale specialiteit van de markt, moddervette broodjes mortadela, oogt minder aantrekkelijk en slaan we dus maar even over.

De snacks in de vlakbij gelegen automatiek Quickies (shopping Ladeira Porto Geral) zijn daarentegen wel het proberen waard. Eigenaar Marcus Vinicius de Lima, een Braziliaan die in Nederland heeft gewoond, pioniert sinds twee jaar met het Febo-concept en heeft (inclusief franchises) al meerdere vestigingen in São Paulo. Grappig om de Brazilianen ietwat onwennig hun eerste kroket, kaassoufflé of bamischijf uit de muur te zien trekken!

We reizen terug naar metrostation Consolação, het kruispunt van de Avenida Paulista en de hippe Rua Augusta. Je kunt nu twee kanten op. Wie van chique winkelen houdt, duikt de dure kant van 'de' Augusta in. Even verderop ligt de lokale PC Hooftstraat (Rua Oscar Freire) en daarna volgen onder andere showrooms van Lamborghini, Ferrari en Spyker.

Het Museum voor Moderne Kunst (MASP) op de Avenida Paulista (credit: Embratur)

De andere kant van Rua Augusta (centrumzijde) is echter gezelliger. Deze voormalige rosse buurt is afgelopen jaren opgebloeid tot een tropisch Soho met tientallen bars en restaurant. Wie de straat uitloopt, komt in het oude centrum uit bij het mooie gemeentelijke theater (Teatro Municipal). Maar wij gaan liever meteen op een terrasje zitten om nog wat energie over te houden voor wat nachtelijke actie in hét stapmekka van Zuid-Amerika (zie onder).

Anders dan het kris kras door elkaar gebouwde São Paulo is Belo Horizonte (vijfhonderd kilometer verderop) een stad die is ontworpen op de tekentafel. De hoofdstad van de deelstaat Minas Gerais is ondanks haar forse omvang (2,5 miljoen inwoners) vrij overzichtelijk en groen dankzij de vele stadsparken.

Veel toeristen gebruiken 'BH' alleen als springplank naar de charmante koloniale goudstadjes in de omgeving. Ten onrechte, vindt onze taxichauffeur Eduardo. De trotse 'mineiro' (bijnaam voor de zwijgzame, hardwerkende Brazilianen uit Minas Gerais) neemt ons op sleeptouw door zijn stad. Eerste stop is het Pampulha-meer, pal achter het Mineirão-stadion waar zes WK-duels worden gespeeld.

Goudstadje São José Del-Rei

De complete omgeving van het meer geldt als Unesco-erfgoed. Vooral het golvende Heilige Franciscus-kerkje van de wereldberoemde Braziliaanse architect Oscar Niemeyer blijkt de moeite waard. Binnen hangen prachtige werken van de Braziliaanse schilder Cândido Portinari.

Op een steenworp van het meer maken we in Restaurante Xapuri kennis met de in heel Brazilië bekende boerenkeuken van Minas Gerais. We merken dat deze wordt gekenmerkt door genereuze porties en eerlijke, verse ingrediënten, waaronder veel varkensvlees, maniokwortel en bonen.

Meer van Pampulha en het Mineirão (credit: Embratur)
Naast de goede restaurants geniet Belo Horizonte in Brazilië ook faam om de maar liefst 12.000 kroegen ('botecos') die de stad rijk is. 's Avonds bezoeken we er een paar in de levendige studentenwijk Savassi.

De menu's worden gedomineerd door een breed scala aan ambachtelijke soorten cachaça, de Braziliaanse suikerrietlikeur die in Minas Gerais het lekkerst gebrouwen wordt. De kruidige drank, die de basis vormt voor caipirinha, blijkt ook puur heel wel te drinken. Na een paar glaasjes Lua Cheia (Volle Maan), naar onze smaak het lekkerste merk, waggelen we voldaan terug naar ons hotel.
--------------------------------------------------------------------------------
Stapmekka São Paulo

Clubtoerisme is in opmars in São Paulo. Een groeiend aantal buitenlandse toeristen komt een weekendje stappen in de Braziliaanse 24-uursstad die ook wel het 'New York van het zuiden' wordt genoemd. Of een hele week, want ook doordeweeks heeft 'Sampa' veel nachtelijke actie te bieden.

De eerste stop voor clubtoeristen is vaak D-Edge, één van de vijf beste clubs ter wereld volgens het toonaangevende Wallpaper Magazine. Van donderdag tot en met zondag wordt er tot in de vroege uurtjes elektronische muziek gedraaid en op maandag komen de rockers aan hun trekken. Het in dezelfde wijk (Barra Funda) als D-Edge gelegen Clash Club is ook populair bij houseliefhebbers.

In het centrum van de stad is Lions Nightclub de 'hot spot'. Hippe Brazilianen dansen er op aanstekelijke poprock en borrelen tussendoor op een grote veranda met uitzicht op de Sé-kathedraal.

Kathedraal van Sé (credit: Embratur)

Vila Madalena is een buurt met veel gezellige cafés. Op en rond de Rua Augusta wemelt het van de altoclubs (onze aanrader is Alberta3). Clubs in de wijken Itaim Bibi en Vila Olimpia trekken een meer vermogend publiek. Wie wil dansen op de Braziliaanse folkloremuziek van artiesten als Michel Teló kan terecht in Villa Country en Brook's Bar.

Georganiseerde kroegentochten kunnen worden geboekt via pubcrawlsp.com en www.facebook.com/sampabeertour. Het lokale reisbureau van de Nederlander Martyn Menke organiseert stapweekenden in São Paulo.

Tip: afhankelijk van de geplande drankconsumptie is het soms de moeite waard om een hogere entree ('consumação') te betalen bij nachtclubs. Dit bedrag kan binnen worden opgemaakt, wat niet geldt voor de lage entreeprijs ('sem consumação').
--------------------------------------------------------------------------------
Culinair paradijs São Paulo

São Paulo beschikt overt enkele van de beste restaurants ter wereld. De topper is D.O.M (Deo Optimo Maximo; de beste en grootste God) van de Braziliaanse sterkok Alex Atala, dat wordt gerekend tot de beste vijf restaurants van de wereld.

Atala bereidt exclusieve gerechten van originele ingrediënten uit het Amazonewoud. Door culinaire waarde toe te voegen aan producten uit de Amazone hoopt hij de overlevingskansen van het bedreigde bos te vergroten.

Ook populair maar minder prijzig is het Braziliaanse restaurant Mocotó. Verder is São Paulo een waar pizzaparadijs dankzij miljoenen Italiaanse migranten. De beste pizzaria heet Casa Bráz. Liefhebbers van grillvlees kunnen terecht in Baby Beef Rubaiyat.
--------------------------------------------------------------------------------
Wolven kijken in de bergen

Vanuit Belo Horizonte is er een bijzonder uitstapje te maken naar het honderd kilometer verderop gelegen Santa Barbara, een pelgrimstadje in de ruige, groene bergen. Aan het einde van de middag drommen toeristen hier samen bij een fraai 18e-eeuws klooster. De lokale paters voeren dan een roedel wolven in de kloostertuin. Het alfawolfje loopt uiteraard als eerste op de voederbak af.

"Santa Barbara is een plek waar ik mensen altijd met liefde naartoe stuur. Heel bijzonder", zegt Martyn Menke, de Nederlandse eigenaar van een lokaal reisbureau (Jacaré Travel) dat trips naar Santa Barbara organiseert.
--------------------------------------------------------------------------------
Openluchtmuseum Ouro Preto

Op 1,5 uur rijden van WK-speelstad Belo Horizonte ligt Ouro Preto, een kleurrijk en karaktervol openluchtmuseum. Het koloniale stadje in de groene bergen van de deelstaat Minas Gerais was op het hoogtepunt van de 18e-eeuwse goudkoorts de grootste stad van Brazilië. Het rijke verleden is zo goed bewaard dat de Unesco het als werelderfgoed beschouwt.

Er ligt zo veel historie verborgen in Ouro Preto dat het zonde is om de stad zonder gids te verkennen. Op die manier haal je meer uit de verplichte bezoekjes aan het Tiradentes-museum (naar de Braziliaanse held 'Tandentrekker' die in 1792 in opstand kwam tegen de Portugese kolonisator) en de barokke kerken met versieringen van de kreupele beeldhouwer Aleijadinho (bijgenaamd de 'Braziliaanse Michelangelo'). Gids João Bosco Pereira (wtour70@yahoo.com.br) is een aanrader en kost zo'n 40 euro voor een halve dag.

Even buiten de stad, in Mariana, kun je een oude goudmijn bezoeken en zelf goud zoeken. Aantrekkelijk aan Ouro Preto is verder dat de stad architectonisch weliswaar in de tijd bleef stilstaan, maar tegenwoordig een levendige studentenstad is met veel horeca.

donderdag, februari 13, 2014

Op een oranje fiets door Rio


Reisartikel over Rio dat afgelopen weekend in de krant stond.
-----------------------------------------------------------------------------------
Een zonovergoten zondagochtend, 8h30. Het is al 30 graden en de fietspaden langs de beroemde stranden van Rio zien oranje van de fietsers. De zogeheten laranjinhas - oranje huurfietsen waarmee je goedkoop (€ 1,5 per dag of € 3 per maand) kunt peddelen tussen zestig stallingen in de stad - vallen duidelijk goed in de smaak bij de cariocas (inwoners van Rio).

Ook toeristen kunnen de huurfietsen gebruiken, maar voor ons staat er al een stalen ros klaar voor vandaag. We hebben afgesproken met de kersverse Nederlandse fietsgids Philip de Wit (48) van Rio by Bike.

“Het is zonde om Rio te ontdekken vanachter het raam van een hete touringcar. De stad heeft vrijwel constant lekker fietsweer en de meeste bezienswaardigheden zijn goed te bereiken met de fiets", weet de enthousiaste voormalige journalist die al zes jaar in Rio woont.

Onze groep bestaat verder uit drie Fransen: twee dames op middelbare leeftijd en een stoere 13-jarige jongen. Philip waarschuwt hen vooraf wel even voor de gevaren op de Braziliaanse weg. "De fiets staat nog laag in de pikorde van het verkeer. Voorrang hebben is dus niet altijd voorrang krijgen," drukt hij de begrijpend knikkende Fransen op het hart.

We beginnen op het mooiste stukje van de 320 kilometer fietspad die Rio rijk is. Op de fietsstrook langs het strand van Ipanema heb je een prachtige uitzicht op de imposante tweelingrots Dois Irmãos (Twee Broers) in de verte. Opgeschoten automobilisten zijn in de verste verte niet te bekennen, want de weg langs het strand wordt iedere zondag afgezet.

Gids Philip de Wit in Ipanema

Het grootste gevaar blijkt te komen van de vele badgasten die plompverloren oversteken in strakke zwembroeken en bikini's. We rijden langs strandpaal 9 - de verzamelplaats van de mooiste garotas (meisjes) van Ipanema én de strategische plek waar Oranje in het Caesar Palace hotel zal vertoeven - en vergapen ons aan de enorme mensenzee op het strand.

“Het strand is dé ontmoetingsplek van Rio", vertelt Philip terwijl we even stoppen om een gekoelde kokosnoot leeg te lurken en wat verse zonnebrand te smeren. "Cariocas komen hier niet alleen om bruin te worden, maar ook om vrienden en familie te zien, om zaken te doen.”

Van Ipanema steken we door naar de achtergelegen lagune van Rio. Deze sprookjesachtig mooie Lagoa Rodrigo de Freitas wordt omringd door het beroemde Christusbeeld, weelderig Atlantisch regenwoud én een zeven kilometer lang fietspad. Het pad moet wel gedeeld worden met voetgangers en skaters, wat ons op deze drukke zondag dwingt tot een slakkengang en een continue slalom.

Het leuke aan Philips journalistieke achtergrond is dat de gids er lol in schept om ook Rio's minder toeristische plekjes te bezoeken. We rijden richting naar de achter de lagune gelegen volkswijk Botafogo, bekend van de club waar Clarence Seedorf tot voor kort de sterren van de hemel speelde.

Het blijkt in Botafogo soms wel even zoeken naar fietspaden, die soms abrupt eindigen. Maar de lommerrijke straten vol vrolijk gekleurde koloniale panden maken het ommetje zeker de moeite waard. De wijk heeft ook een enorme begraafplaats vol beroemde Brazilianen (Cemitério São João Batista) en een bezienswaardige sloppenwijk (Favela Santa Marta) die tegenwoordig veilig terrein is voor toeristen.

Favela Santa Marta

Het kwik heeft intussen de 35 graden aangetikt, hoog tijd voor nog een drankje dus. Philip kiest voor een pitstop in zogenaamde 'vieze voetbar' (boteco pé sujo), simpele maar gezellige snackbars waar cariocas uit alle klassen en standen samenkomen. "De boteco is net zo'n instituut voor Rio als het strand," vertelt de gids terwijl we ons tegoed doen aan wat smakelijke Braziliaanse vlammetjes (pastel) en een fles ijskoud Antarcticabier.

Van Botafogo kun je via de wijk Flamengo langs Rio's schitterende Guanabara-baai doorfietsen naar het oude centrum. Daar liggen de bizarre kathedraal die meer op een kernreactor lijkt, het prachtige gemeentelijke theater op het Cinelândia-plein, het iconische aquaduct van Lapa en de beschilderde trappen naar de kleurrijke bohemienwijk Santa Teresa.

De trappen naar Santa Teresa (credit: Pedro Kirilos, Riotur)

Klinkt aanlokkelijk, maar voor die extra lus is het ons toch wat te heet vandaag. Op de route ligt wel nog het bucolische buurtje (Urca) rond de beroemde Suikerbroodberg. Je kunt de fiets beneden neerzetten bij het kabelbaanstation voor een spectaculair kijkje over de Baai van Botafogo en het strand van Copacabana.

Via het strand van Botafogo op weg naar de Suikerbroodberg (achtergrond)

Wie door de bergtunnel van Urca naar Copacabana fietst, reist bijna vier eeuwen door de geschiedenis. Terwijl Urca in de 16e eeuw de eerste nederzetting van Rio was, bleven de oceaanstranden van Copacabana en Ipanema niemandsland tot de aanleg van de tunnel in 1906. "Dit deel van de stad is opvallend laat blootgelegd", vertelt Philip aan de hand van historische foto's tijdens een stop voor het super-de-luxe Copacabana Palace Hotel.

Als slot van de afwisselende tour zetten de fietsen neer bij Arpoador, de pier tussen Copacabana en Ipanema die tegen zonsondergang volloopt met locals en toeristen. Terwijl de zon langzaam in zee zakt achter de Twee Broers, barst de menigte los in een applaus voor de Cidade Maravilhosa (Wonderschone Stad).

De Twee Broers

-------------------------------------------------------------------
Rijk verleden

Als voormalige Braziliaanse hoofdstad (1763-1960) beschikt Rio over een rijk verleden. Onze favoriete plek om hierover meer te weten te komen is het Museum van de Republiek (Museu da República) in de wijk Catete (pal naast het gelijknamige metrostation). Het museum, dat van 1897 tot 1960 het hart van de Braziliaanse republiek was, ligt in een prachtig ingericht 19e-eeuws barokpaleis.

Op de 2e verdieping ligt de met een kogelgat doorboorde pyjama van oud-president Getúlio Vargas. De belangrijkste Braziliaanse leider van de 20e eeuw pleegde hier in 1954 zelfmoord vanwege een politiek schandaal. Het museum bevat nog veel meer info over de vorming van het moderne Brazilië. Een Engelstalige audiotour kost 2 euro. De entree ook (op woensdag en zondag gratis, maandag gesloten).
----------------------------------------------------------------------
Samba en forró

In de bohemienwijk Lapa lijkt het wel iedere vrijdag Koninginnenacht. De straten rond de sierlijke witte Bogen van Lapa (een goed geconserveerd aquaduct uit de koloniale Portugese tijd) vullen zich dan met stapgrage Brazilianen, sambabands en verkopers van allerlei hapjes en drankjes.

De sfeer is doorgaans geweldig, maar het is wel oppassen voor zakkenrollers in de menigte. Wie zich liever afzijdig houdt van straatgewoel en toch live sambamuziek wil horen, kan in Lapa terecht in de klassieke sambatenten Rio Scenarium en Carioca da Gema.

Het aquaduct in Lapa (credit: Embratur)

Een andere levendige plek met veel couleur locale is de Feira Nordestina. Deze in een stadion gelegen markt, niet ver van het mythische Maracanã in het noorden van Rio, is één groot eerbetoon aan de rijke cultuur van het Braziliaanse noordoosten. Dat betekent vooral veel lekker eten en swingende forrómuziek waarop tot in de vroege uurtjes wordt gedanst. Entree: 1 euro.
-----------------------------------------------------------------------
Ontsnappen aan dure hotels

Hotels in Rio horen bij de duurste ter wereld, terwijl de gemiddelde kwaliteit daarvoor geen enkele aanleiding geeft. Veel toeristen zoeken daarom alternatieve accommodatie. Bij steeds meer Braziliaanse particulieren kun je bij voorbeeld thuis overnachten (tegen betaling uiteraard). Zie websites als Cama e Café en Airbnb.

De site Hidden Pousadas is erg handig om betaalbare herbergen te vinden (in heel Brazilië).

De Nederlander Rolf Reijers verhuurt appartementen in Rio.

Overigens zijn hotels vooral duur in de wijken Ipanema, Leblon en Copacabana. Buurten als Botafogo, Flamengo, Catete en Gloria zijn minder prijzig en ligger dichter bij het internationale vliegveld en het Maracanãstadion.

zaterdag, februari 08, 2014

Sloppenbewoners São blij met WK

Uit de krant van vandaag.
-------------------------------------------------------------------------------
Een goede vier maanden voor de aftrap van het WK Voetbal is de omgeving van de Arena Corinthians in São Paulo nog één grote bouwput. Het ruige, verre oosten van de Braziliaanse megastad waar Oranje op 23 juni zijn laatste groepswedstrijd tegen Chili speelt, ondergaat een ingrijpende opknapbeurt.

Dat betekent voor honderden bewoners van de sloppenwijk Vila da Paz - op achthonderd meter van het stadion - dat ze binnenkort moeten verhuizen. En daar zijn ze maar wat blij mee, vertelt secretaris Drancy Silva (58) van de bewonersvereniging.

"Het WK wordt voor ons een grote overwinning", juicht de gepensioneerde busconducteur in zijn benauwde krot langs een riviertje dat fungeert als open riool. Op een kalender boven het bed van de op krukken lopende Braziliaan (hij werd op jonge leeftijd door polio getroffen) is de maand juni omcirkeld met een rode viltstift.

“We vragen hier al jaren tevergeefs om betere voorzieningen", aldus de goedlachse gehandicapte die al achttien jaar in de favela woont. "Maar sinds oktober luistert de gemeente ineens naar ons. Allemaal dankzij het WK!"

Alle families die op de rivieroever wonen, krijgen voor juni een sociale woning drie kilometer verderop. Hun huisjes worden gesloopt gezien het gevaar van overstromingen en aardverschuivingen.

Silva is er allesbehalve rouwig om. “Kijk, dit wordt ons gebouw. Veel comfortabeler toch?", vertelt hij terwijl hij een foto toont op zijn computer. Hij klikt door naar luchtfoto's van Vila da Paz, waarop is te zien dat de overvolle oever de laatste tijd nieuwe bewoners heeft gekregen. Ze nemen de stank voor lief om mee te profiteren van de gunstige woningruil.

“Iedereen wil hier ineens wonen. We zitten op goud", lacht Solange da Paz (27), een zwaarlijvige kapster die op een bloedhete namiddag voor haar houten krot zit. In de verte torenen hijskranen uit boven het stadion, dat naar verwachting pas in april wordt opgeleverd.

De donkere Braziliaanse hoeft niet te vertrekken voor het WK. Wie niet op de riskante oever woont, verhuist pas in 2016 naar andere sociale woningbouw die in aanbouw is. "Mooi, maar wel jammer dat we zo lang moeten wachten", zegt Da Paz. De favela wordt intussen opgeknapt, belooft de gemeente.

Ook elders in de omgeving van het stadion overheerst vreugde over de kansen die het WK creëert voor de zogeheten 'Lost Zone' (naar 'Zona Leste', oostkant) van São Paulo. Het lang vergeten stadsdeel herbergt 35% van de 'paulistanos' en slechts 16% van de lokale werkgelegenheid.

Deze verhouding moet minder scheef worden door investeringen van honderden miljoenen euro's in infrastructuur, winkelcentra, hotels en een technische school rond het stadion. Belastingprikkels voor bedrijven die zich in het oosten vestigen, moeten ervoor zorgen dat de prille economische bloei na het WK doorzet.

dinsdag, januari 07, 2014

Column Rolluiken

Stond afgelopen week in De Telegraaf.
-----------------------------------------------------------------------------
Ik woon in hartje São Paulo op de hoek van een drukke vierbaansweg en een lawaaiige uitgaansstraat. Gelukkig hangen er geluidwerende rolluiken voor mijn slaapkamerraam.

Op een vrijdagochtend in juni ging echter de bel. Het was Luizinho, de klusjesman van mijn gebouw.

"Ik kom je rolluiken weghalen. Ze moeten geschilderd worden."

"Ho ho, even rustig, amigo. Wanneer krijg ik ze dan terug?"

"Morgen. Laat dat maar aan mij over."

Helemaal gerustgesteld was ik niet. 'Morgen' is een ruim begrip in Brazilië en betekent soms zoveel als 'iedere dag na vandaag'.

"Ik bezorg ze uiterlijk maandag. Vertrouw me maar, amigão" (grote vriend), knipoogde de kleine Braziliaan.

Nou, zodoende dan maar. Na een weekendje weinig slapen stond ik maandag chagrijnig, doch vol verwachting op.

Taal noch teken echter van mijn grote vriend. Pas een week later nam hij zijn mobiele telefoon weer op.

"Amigo, er is iets mis met je luiken," zo heette het nu. "Je hebt nieuwe nodig."

Ik was anders prima tevreden geweest met mijn roestige oude luiken. Maar de ongevraagde ingreep terugdraaien was onmogelijk, beweerde Luizinho. Vervanging ging 400 euro kosten.

Gelukkig wilde mijn huiseigenaar dat bedrag wel betalen. De klusjesman kon aan de slag wat ons betreft. Wat volgde, was een martelend lange Braziliaanse soap.

Het kwam er kortweg op neer dat Luizinho moest wachten op 'autorisatie' van de voorzitter van de bewonersvereniging die wachtte op een papiertje van de gebouwbeheerder die wachtte op stempels van het notariskantoor waar desgevraagd niemand een idee had waarover het ging.

De kafkaëske patstelling duurde bijna een half jaar. Niemand leek wakker te liggen van het gedoe, behalve wij natuurlijk (een tiental gebouwgenoten zat in hetzelfde schuitje).

Maar net toen ik de hoop had opgegeven voor 2013, stond Luizinho afgelopen maand triomfantelijk voor de deur met mijn nieuwe luiken. Toch nog een uitgeslapen kerst!

Goed plannen en tijdig uitvoeren, het blijft een lastig verhaal in Brazilië. Zie ook de organisatie van het WK Voetbal van dit jaar.

Op 31 december, ruim zes jaar na de toewijzing, hadden alle stadions klaar moeten zijn. De helft van de twaalf arena's haalde die FIFA-deadline echter niet.

zondag, december 08, 2013

Interview met de sheriff van Rio de Janeiro

De veiligheidschef van Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, oogst lof in Brazilië voor zijn strijd tegen de drugs- en politiemaffia. Onder de onkreukbare sheriff en zijn 'vredespolitie' is het moordcijfer 40% gedaald in de strandmetropool die in volle voorbereiding is op het WK Voetbal (2014) en Olympische Spelen (2016).

"Rio is gespleten tussen de benedenstad en de sloppenheuvels. Ik wil die twee werelden bij elkaar te brengen", vertelt hij in een exclusief interview met Elsevier Juist.

We ontmoeten Beltrame (56) op een broeierige oktobermiddag op de top van Favela Dona Marta, een vrijwel loodrecht omhoog gebouwde sloppenwijk onder de oksel van het beroemde Christusbeeld op de Corcovado-berg.

Beltrame en uw verslaggever (credit: Raquel Cunha)

Er kuieren vier lijfwachten achter hem aan. "Er lopen negentien doodsbedreigingen tegen hem", zo weet de persvoorlichter te melden. "Ik sta daar niet bij stil. Het hoort bij mijn werk", reageert de politiebaas nuchter.

Met zijn blauwe ogen, blonde haar en zuidelijke accent is Beltrame een opvallende verschijning tussen de overwegend donkere sloppenbevolking van Rio de Janeiro. De cariocas (inwoners van Rio) noemen hem gaúcho, de bijnaam voor Brazilianen uit de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul bij de grens met Uruguay en Argentinië.

De telg uit een Noord-Italiaanse migrantenfamilie groeide op in Santa Maria, een welvarende universiteitsstad die begin 2013 even wereldnieuws was door een gruwelijke discobrand die 242 levens eiste. Na het afronden van drie studies (Rechten, Bestuurskunde en Bedrijfskunde) slaagde hij in 1981 voor het zware toelatingsexamen van de federale politie en specialiseerde hij zich in de bestrijding van drugs- en wapensmokkel.

In 2003 werd hij overgeplaatst naar het grote Rio (6,4 miljoen inwoners). "Een stad met een heel andere cultuur," aldus Beltrame, die zijn koele geboortestreek meer op Europa vindt lijken dan op het meer Afrikaanse Rio van samba en carnaval.

Voor zijn politiewerk was het gunstig om als outsider in Rio neer te strijken, meent hij. "De politie van Rio is traditioneel corrupt en gewelddadig," zegt hij uitkijkend over de benedenstad die acht maanden voor de aftrap van het WK nog een grote bouwput is.

Links de beroemde Suikerbroodberg. Aan de voet van de heuvel ligt de wijk Botafogo.

De Cidade Maravilhosa (Wonderschone Stad) die hij in 2003 aantrof, deed haar bijnaam weinig eer meer aan. In de laatste decennia van de 20e eeuw verloor de gewezen Braziliaanse hoofdstad (1763-1960) haar politieke en economische hoofdrol in het Zuid-Amerikaanse land. Federale ambtenaren vertrokken naar de futuristische nieuwe hoofdstad Brasília en bedrijven naar de dynamische industriestad São Paulo.

Het iconische Rio bleef wel een magneet voor migranten uit het arme noordoosten van Brazilië. De sloppenwijken stroomden vol en veranderden bij afwezigheid van de autoriteiten in vrijstaatjes van zwaarbewapende drugscriminelen. De corrupte militaire politie van Rio liet de bendes veelal ongemoeid zolang ze genoeg smeergeld betaalden.

"Kijk, daar beneden ligt het Stadspaleis van de burgemeester", zegt Beltrame wijzend naar Botafogo, een sfeervolle koloniale wijk waar Clarence Seedorf sinds vorig jaar furore maakt bij de gelijknamige voetbalclub. "Het werd geblindeerd uit vrees voor 'verdwaalde' kogels uit Dona Marta. Overheden deden niets aan de oorzaken van het geweld."

Hij loopt langs een muurtje vol kogelgaten bij de top. "Dit was de executiemuur van de drugsbende", weet hij. Ernaast ligt tegenwoordig een voetbalveldje op de plek waar in 1996 Michael Jackson met een helikopter landde. De Amerikaanse popster gebruikte Dona Marta als decor voor een videoclip bij zijn hit 'They don't care about us'. "Daar heeft hij de drugsbende veel geld voor betaald", sneert Beltrame over deze ultieme vernedering van Braziliaanse politici.

Onderaan deze trap ligt het veldje waar Jackson landde. De executiemuur ligt rechts (buiten beeld)

Er was in Rio, kortom, werk aan de winkel voor de ijverige politieman uit Rio Grande do Sul. Hij klimt op het lokale kantoor van de federale politie algauw op tot inlichtingenchef en Interpolbaas. Als Beltrame op een sambafeest in 2004 een knappe gymlerares ontmoet, zijn tweede en huidige echtgenote Rita (48), is dat een extra reden om in Rio te blijven.

Eind 2006 krijgt hij een telefoontje van de jonge, net gekozen gouverneur Sérgio Cabral. Rio mag een jaar later de Pan-Amerikaanse Spelen organiseren. Cabral maakt zich zorgen over de brutale 'schaduwmacht' in zijn sloppen, die met enige regelmaat delen van de stad plat legt. Hij biedt Beltrame carte blanche om de orde te herstellen. Het bestuur van de deelstaat zit weer wat ruimer bij kas, mede dankzij grote gas en olievondsten voor de kust.

De gaúcho hapt toe en krijgt na een paar maanden een lawine van kritiek over zich heen. Vlak voor de spelen vallen er namelijk negentien doden bij een grote politie-inval in het Complex van de Duitser, een berucht drugsbolwerk in het arme noorden van Rio.

"Ik moest iets doen", verdedigt hij later. "Het Rode Commando (de grootste drugsbende van Rio, KK) had méér munitie verzameld dan mijn complete politieapparaat."

Kinderen in Dona Marta

Beltrame wil af van de bloedige, vruchteloze veldslagen (de bendes blijven na politieoperaties de baas in de sloppen). Ter inspiratie nemen Cabral en hij een kijkje in de Colombiaanse steden Bogotá en Medellín. Torenhoge moordcijfers uit de jaren negentig zijn daar scherp gedaald door sloppenwijken te heroveren op criminelen en onder toezicht van wijkagenten op te knappen met sociale voorzieningen.

Rio volgt het Colombiaanse voorbeeld. Eind 2008 is Dona Marta de eerste favela die wordt ontzet om een Eenheid van de Pacificerende Politie te installeren. Vijf jaar later heeft deze nieuwe 'vredespolitie' al 34 vestigingen die samen waken over een kwart van Rio's negenhonderd sloppenwijken.

Terwijl Beltrame het steile doolhof van Dona Marta afdaalt, vertelt hij over het beoogde verschil met Rio's reguliere korps. Voor de vredespolitie worden net afgestudeerde rekruten gebruikt. "Dat doen we om besmetting door de corrupte oude garde te voorkomen", zegt hij met de openhartigheid die hem niet populair maakt bij delen van zijn korps.

Het idee is dat de nieuwe generatie agenten dichter bij de bevolking staat. Wapengebruik wordt zo veel mogelijk ontmoedigd. Terwijl militaire agenten in de jaren negentig een bonus per gedode 'bandiet' ontvingen van een gouverneur, werkt Beltrame met de omgekeerde prestatieprikkel.

Bewoner Dona Marta

Verder laat hij - teneinde bloedvergieten te voorkomen - de bendes tijdig weten wanneer de politie 'hun' wijk bezet. Alleen de machtsovername in het Complex van de Duitser in 2010, door Rio's grootste krant O Globo vergeleken met de geallieerde invasie van Normandië, ging gepaard met fel crimineel verzet.

De 'pacificatie' van Dona Marta is een succes. Sinds vijf jaar worden er alleen nog kogels gelost door een lokaal paintballbedrijf. De 'prachtwijk' is zelfs uitgegroeid tot een toeristische trekpleister, mede dankzij een gratis liftje dat in Botafogo naar de top vertrekt. Met subsidie van Akzo Nobel is een plein vrolijk geverfd. Sommige bewoners werken als gids of souvenirverkoper.

"De bewoners van het asfalt durven weer omhoog te komen. Dat is goed voor de economie," zegt de lokale middenstandsvoorzitter Andrea Miranda (33) in haar winkeltje met Michael Jackson-prullaria.

"Het is fijn dat er niet meer geschoten wordt. Ik slaap beter", vertelt bewoonster Maria Eliane Costa da Silva (59) terwijl ze haar imposante klokkenverzameling in de huiskamer laat zien.

Maria Eliane Costa da Silva: 'Ik slaap beter zonder schietpartijen.'

Keerzijde voor de bewoners is dat het levensonderhoud duurder is geworden. De huizenprijzen zijn zo'n 400% gestegen sinds 2008. Stroomverbruik is niet langer 'gratis' omdat het elektriciteitsbedrijf zijn rentree kan maken in gepacificeerde wijken.

Beltrame is vandaag echter niet tevreden met het straatbeeld. Hij moppert over het afval en de open riooltjes langs de trappen. Al met al zit er veel te weinig schot in het verbeteren van de wijkvoorzieningen, vindt hij. "Agenten zijn geen vuilnismannen. Het schort nog aan een integrale aanpak. Helaas hebben niet alle autoriteiten haast," zo bekritiseert hij de reinigingsdienst, die anders dan zijn veiligheidsportefeuille van de deelstaat valt onder de stadsgemeente Rio.

Halverwege de berg arriveren we bij de 'Espaço Michael Jackson', een belvedère rond een bronzen beeld van The King of Pop. Een paar Duitsers staan te genieten van het schitterende uitzicht op de Suikerbroodberg, de lagune en Rio's weelderige stadsregenwoud.

Nog een kunstwerk in de Espaço Michael Jackson

De sheriff tuurt in de verte naar Copacabana en zijn woonbuurt Ipanema, de idyllische strandwijk waar de spelers van Oranje zullen verblijven tijdens het WK. Ook dit rijkste gedeelte van Rio's Zona Sul (Zuidzone) profiteert flink van de prille vrede in de achterliggende sloppenheuvels. Zo wordt er anders dan voorheen nauwelijks meer geschoten in de straten van Copacabana en Ipanema.

"De criminaliteit in die wijken gaat de kant op van Zweden", chargeert Beltrame, "maar in andere delen van de stad blijft het oorlog." Het gedaalde moordcijfer van Rio (24,7 per 100.000 inwoners; 40% lager dan in 2006 maar nog altijd twee keer zo hoog als in São Paulo) vindt hij geen reden om de vlag uit te hangen.

Ook de militaire politie van Rio blijft gewelddadig. Agenten doden tegenwoordig minder 'verdachten' bij dikwijls dubieuze 'confrontaties', maar het zijn er nog altijd ettelijke honderden per jaar. Zelfs de vredespolitie deed er laatst aan mee, zo bleek toen een metselaar uit de achter Ipanema gelegen favela Rocinha spoorloos verdween. Na een landelijke protestgolf werd duidelijk dat de epileptische man, genaamd Amarildo de Souza, was doodgemarteld door 'vredesagenten' die hem verdachten van banden met drugshandelaren.

Amarildo: Gemarteld en vermoord door de 'vredespolitie'.

Beltrame zucht diep. "Een heel, heel slechte zaak. Maar dit is echt een uitzondering. Ik heb 8600 vredesagenten (op een totaal van 62.000 politieagenten, KK) en er is één zo'n geval bekend. Het punt is dat rekruten niet geheel gescheiden zijn te houden van de rotte appels bij de politie. De vredespolitie heeft ook sergeanten, luitenanten en kapiteins nodig, dus er treedt besmetting op."

De sheriff heeft zo'n 1500 criminele dienders uit zijn korps gezet. Het lastige is echter dat velen van hen meteen nieuw emplooi vinden bij de 'milities', de gewelddadige paramilitaire tegenhangers van de drugsmaffia. De milities persen bewoners en winkeliers af in vooral het westen van Rio (rond het toekomstige Olympisch dorp) en zijn geïnfiltreerd in de politie en politiek. De bedreigingen aan het adres van Beltrame, die militieleiders als 'Robocop' en 'Batman' achter de tralies heeft gestopt, komen veelal uit deze hoek.

Een dag voor het interview met Beltrame neemt de verslaggever een kijkje in het Complexo do Maré, een sloppenstad van 130.000 inwoners die wordt beheerst door milities en drugsbendes. Het gebied in het arme noorden van Rio, bijgenaamd 'Gazastrook' vanwege de schietpartijen, ligt ingeklemd tussen twee hoofdwegen, waaronder de Linha Vermelha (Rode Lijn) naar het internationale vliegveld, en moet voor het WK gepacificeerd zijn.

15u 's middags, 33 graden, Nova Holanda (Nieuw Holland), een platte, drooggelegde 'polderfavela' in Maré. Er ontstaat onrust op een kruispunt waar een groep crackverslaafden ronddoolt. Een donkere, magere junk heeft zojuist een overval gepleegd op de andere hoofdweg (Avenida Brasil). Een olheiro (uitkijkpost) van de drugsbende meldt het voorval via een walkietalkie bij zijn superieuren. Drugsbazen verbieden andere delicten in en rond de wijk om geen aandacht van de politie te trekken.

Welkom in Nova Holanda

Twee minderjarige drugssoldaten verschijnen met semiautomatische geweren op het kruispunt om de politie af te schrikken. Terwijl omstanders rustig een biertje drinken in een bar op het kruispunt, richt één soldaat zijn loop op de voorruit van een aankomende stadsbus. De chauffeur mag in sukkelgang passeren.

De betrapte junk gaat intussen al een minuut of twintig tekeer tegen de verkenner die hem verklikt heeft. "Hij is niet slim bezig", mompelt een man in de bar. Na een lange scheldpartij lijkt het met een sisser af te lopen, totdat de verslaafde man weer opduikt en de verkenner begint te slaan. Hij tekent er zijn doodvonnis mee.

"We gaan de rat verstoppen", roept een dikke, met goud behangen drugsbaas die is komen aanlopen. Twee andere kindsoldaten - uitgerust met glimmende revolvers en een groene granaat op de heup - nemen de junk mee naar een 'rechtbank' even verderop. "Hij gaat kogel eten", merkt een oudere dame in de bar droogjes op.

Na vijf minuten loopt de man met bebloed gezicht terug naar het kruispunt. Hij moet zijn spullen van de stoep halen en wordt afgevoerd naar een onbekende executieplek. "Je moet respect hebben", preekt de dikke man tegen de omstanders. "Verder niets aan de hand. Het is rustig."

Enkele minuten later passeert een politiepatrouille. Een agent priemt een uzi uit het raam. De drugssoldaten zijn reeds gevlogen. De politie rijdt terug naar de Avenida Brasil.

Afgelopen juni kende een vergelijkbare situatie in Nova Holanda een nog slechtere afloop. Na een overval op de hoofdweg vluchtte een dief de wijk in. Een agent van Rio's elitekorps Bope werd bij de achtervolging doodgeschoten door een drugssoldaat. De Bope reageerde furieus en doodde op haar beurt acht mensen in Maré, onder wie enkele onschuldige bewoners.

Een vrolijker beeld uit Nova Holanda. Een Australisch rugbyteam op bezoek in de lokale boksschool.

De aanstaande politiebezetting blijkt dan ook gemengde reacties op te roepen in de wijk. Er wordt gesproken van een keuze tussen twee kwaden. De enige bewoner die zich met naam en toenaam uitspreekt vóór verdrijving van de drugsbende, is de scholiere Lidia Silva (14). "Mijn familie vertrekt als de vredespolitie niet snel komt. Laatst moest ik op school onder mijn bureau duiken voor een schietpartij. Zaten er na afloop kogelgaten in mijn rugzak. Zo gaat het niet langer."

Beltrame - we zijn terug bij het Jackson-beeld in Dona Marta - beaamt dat "de situatie in Maré heel slecht is. Maar we hebben nog een paar maanden nodig. Bezetting van Maré vereist 1500 vredesagenten. Er komen er maandelijks vijfhonderd van de academie."

Volgens zijn inlichtingen beginnen bendeleden Maré al te ontvluchten. Een waterbedeffect dat maakt dat Rio's periferie en omgeving worden overspoeld door criminelen. "We hebben niet de illusie dat we drugshandel kunnen uitbannen. Maar we raken de bendes wel door hun territoria af te pakken ", aldus de daadkrachtige gaúcho die naast Maré nog vier bezettingen belooft voor eind 2014.

Na het WK kiest Rio een opvolger van Cabral. Door verdenkingen van corruptie veranderde de populaire gouverneur in juni in kop van jut van honderdduizenden protesterende cariocas. Het kleefde zijn Teflon-sheriff niet aan.

"Beltrame wordt makkelijk gekozen als hij zich kandidaat stelt", zegt Nanko van Buuren (62), de Groningse directeur van een ngo (Ibiss) die al ruim twintig jaar ontwikkelingswerk doet in Rio's sloppen. "Hij dwingt zelfs bij drugsbazen een zeker respect af. Hij is rechtdoorzee en pakt de foute agenten óók aan."

Nanko van Buuren: "Beltrame dwingt zelfs respect af bij drugsbazen."

De sociale back-up van het pacificatiebeleid schiet echter tekort, vindt Van Buuren. "Bezetten van favelas is niet genoeg, er is ontwikkeling nodig. Bij voorbeeld via belastingprikkels voor bedrijven die zich er vestigen."

Ook pleit de Nederlander voor meer inspraak van wijkbewoners. "Er wordt nu van de ene op de andere dag een democratie in een dictatuur gedropt. Mensen zijn er niet aan gewend om hun mening te geven, dat moet gestimuleerd worden."

Bewoners in en rond gepacificeerde wijken (1,5 miljoen in totaal) vrezen dat de dure vredespolitie na de Olympische Spelen van 2016 de benen neemt. Rio ligt dan immers niet langer onder een internationaal vergrootglas.

Beltrame wijst de suggestie van de hand. "De vredespolitie is een verworvenheid van Rio. Geen gouverneur zal het in zijn hoofd halen om ermee te stoppen."

Zich komend jaar verkiesbaar stellen is de gaúcho niet van plan. "Ik ben geen politicus, daarvoor mis ik buigzaamheid voor." Een derde en laatste termijn als veiligheidschef ziet hij echter wel zitten, verklapt hij voordat hij in het liftje stapt naar de voet van Dona Marta.

"Ik wil geen tweede Hugo Chávez worden", lacht Beltrame voor het eerst. "En op een gegeven moment wil ik mijn leven terug. Ik heb al zeven jaar geen vakantie gehad! Maar ik zou graag tot 2018 doorgaan, om de nieuwe mentaliteit verder te laten bezinken. Rio heeft nog een heel lange weg te gaan."

Aan de voet van 'disneyfavela' Dona Marta. 'A new point of view of Rio'